RSS
субота, 10.07.2010

После проведения подготовительных работ и грунтовки поверхностей можно приступить непосредственно к укладке плитки.
Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте укладку плитки начинают со второго ряда. Первый, цокольный, выполняют после завершения облицовки пола. Это делается для того, чтобы закрыть неровный обрез более толстой и твердой напольной плитки. Положение второго ряда с учетом величины напольной плитки и шва над ней обозначают ровной деревянной рейкой (или рейками по всему периметру стен). Нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять только после удаления нивелирной рейки.

Замотайте ветошью открытые концы труб, чтобы предохранить их от засорения клеем. Приготовьте плиточный клей. Сухую смесь нужно размешать с водой до получения однородной массы консистенции сметаны. По истечении времени, необходимого для созревания раствора, полученная масса еще раз перемешивается. Для приготовления клеящего состава необходима низкооборотистая электродрель со специальной насадкой.

Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Для установки маяков применяют тот же раствор, который используют для крепления всех остальных плиток облицовки. После того как установлены маяки, можно приступать к укладке плитки.
Укладывают плитку, начиная с любого угла, где была рассчитана целая необрезанная плитка.

Итак, начиная с прямого угла, образованного вертикальной и горизонтальной рейками, гладкой теркой наносится клеевой раствор толщиной 2—5 мм.
Затем клеевой раствор распределяется зубчатым шпателем или зубчатой теркой движениями в одном направлении. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок при этом должен быть расположен горизонтально.

Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7—25 минут, в зависимости от состава и микроклимата помещения), наносить его следует на площадь не более 1 — 1,5 м2, чтобы успеть приклеить определенное число плиток. Если клей подсох (перестал прилипать к пальцам) его следует счистить, поскольку к работе он уже непригоден.
Протерев тыльную сторону плитки влажной тряпкой до легкого потемнения керамики, аккуратно с нажимом ставят на место первую плитку. После выравнивания по высоте и плоскости плитку ориентируют и формируют шов при помощи прокладки-крестовины, а затем укладывают вторую плитку. Утапливать крестовины следует не менее чем на половину толщины плитки.

Как правило, для обеспечения одинаковой ширины продольных и поперечных швов используют крестовины сечением 2 мм.
Если плитка кладется в шахматном порядке, один из концов крестика следует обрезать.
Многие мастера упрощают работу с крестовинами, вставляя их в межплиточные швы только одним концом, вертикально. Вытаскивать крестовины будет удобнее.
Для увеличения прочности сцепления плитки подбивают резиновым молотком или киянкой. Излишки раствора удаляют.После облицовки каждого квадратного метра проверяйте горизонтальное и вертикальное положение с помощью длинного строительного уровня. В течение 10—25 минут после укладки плитки можно корректировать ее положение. Время зависит от типа основания, температуры и влажности воздуха в помещении. Крестовины удаляют с помощью шила или проволочного крючка не позднее, чем через час после укладки плиточного покрытия.

Завершив облицовку всех плиток стены, отрежьте и установите плитки вокруг окна и других предметов. Дайте клею подсохнуть в течение 12 часов, снимите деревянные рейки и установите крайние плитки вдоль нижних и боковых частей стены.

Установка аксессуаров (мыльницы, полочки и т. д.) производится после высыхания клея. В готовой облицованной поверхности под эти фасонные детали должны быть оставлены аккуратные и чистые места. Нанесите раствор на тыльную сторону кафеля и установите его в соответствующее место. Чтобы закрепить такое тяжелое изделие, приклейте его к стене скотчем до полного высыхания.

Проблемные участки кафельной стены — отверстие под розетку, пространство вокруг труб и пр., то есть те места, где плитки приходится резать, оставляются на конец работы.
Полезный совет. В месте стыковки керамической плитки и акриловой ванны (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, при мытье вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не годятся, поскольку практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации.

Чтобы этого избежать на стене, к которой устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны. Далее под последний ряд плитки закладывается специальный Г-образный пластиковый профиль (трим) с достаточно жестким краем, а вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край нижнего ряда плитки и фиксируются в этом положении. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Обратите внимание


  • При укладке плитки необходимо следить за тем, что бы она хорошо присасывалась к стене, не было перекосов
    и утапливания.
  • В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали.
  • Необходимо следить за толщиной клеевого раствора, чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого используется правило или уровень длиной 120—150 см.
  • Для того чтобы проверить, сохранил ли клей свои свойства, можно выполнить следующую операцию: прижать пальцы к раствору, нанесенному на стену. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно приклеивать, если же пальцы остались чистыми, следует удалить этот слой и нанести новый.
  • В процессе облицовки нижние ряды постоянно очищают влажной тряпкой. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. При необходимости облицованную поверхность еще раз протереть влажной тряпкой.
  • К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с поверхностью, как правило, спустя 24 часа.
  • Режется плитка по лицевой поверхности, прорезают глазурь и часть черепка плитки. Для того чтобы разрезать плитку, следует по линейке наметить линию надреза, приложить к линейке стеклорез (или резец) и, сильно нажимая на него, провести по намеченной линии один или два раза. Затем, держа ее двумя руками за края, ударьте плитку нижней стороной, например, по ребру доски так, чтобы линия надреза попала ровно на ребро. Можно приложить плитку к краю стола по линии надреза и, надавив на нее сверху, сломать.
    Если нужны полоски шириной 20—30 мм, то после разметки линии стеклорезом следует аккуратно отломить полоску при помощи клещей.
  • Для сверления в плитке отверстий под трубы, розетки, выключатели и т. п. необходимо острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия осторожно удалить глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Эмаль можно отбивать обычным кернером, но держать его надо немного наклонно по отношению к плитке, чтобы ее не разбить. Чтобы не скользило сверло, достаточно даже небольшой щербинки. Отверстия до 12 мм сверлятся сверлом с победитовым наконечником.
    Сверлить плитку следует на малых оборотах (лучше ручной дрелью), без сильного давления на дрель. Можно просверлить сначала отверстие меньшего диаметра, а уж потом другим сверлом расточить его до нужного размера.

    Если есть возможность, воспользуйтесь кондуктором, который представляет собой толстую, около 1 см толщиной, стальную пластинку с просверленными отверстиями разного диаметра. Кондуктор накладывается на плитку подходящим отверстием к нужному месту, крепко прижимается, после чего можно сверлить практически без проблем. Пластинка не портится и используется многократно.

    Для получения отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным приспособлением типа циркуля-балеринки. В этом случае требуется электродрель с низкими оборотами, причем лучше, если имеется еще и плавная регулировка этих оборотов. Проще всего проходить половину толщины плитки с лицевой стороны, половину — с обратной. Неровности плитки шлифуются на шлифовальной машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле.
  • Давно уже миновало время, когда заменить ванну, прослужившую не один десяток лет и потерявшую былой блеск и белизну, было несбыточной мечтой. Сейчас, зайдя на рынок или в магазин сантехники, вы обнаружите огромный выбор ванн, различающихся не только по цене, форме, цвету, размерам, производителю, но и по материалу, из которого они сделаны.
    Ванны могут быть круглыми, квадратными, овальными и треугольными. Существуют ванны для двоих, ванны с подлокотниками и ручками, а также ванны с лесенками и прозрачными «иллюминаторами» в бортах. Кроме того, ванны сегодня можно купить практически любого цвета или даже выкрасить на заказ в любой пришедший в голову оттенок. Продавцы сантехники обычно говорят, что наибольшим спросом все же пользуются ванны именно белого цвета и привычной корытообразной формы.

    При выборе ванны прежде всего обращайте внимание на се размеры, потому что изделие должно вписаться в ваше помещение. Если сливная арматура (сифон) в комплект не входит, приобретать ванну и сифон следует одновременно, чтобы избежать проблем с установкой и монтажом. Кроме того, ванна непременно должна быть укомплектована соответствующей арматурой (обвязкой с системой «слив-перелив»), а подсоединение к канализационным коммуникациям — выполняться посредством гибких пластмассовых шлангов.

    Желательно подобрать такую модель, которая имеет противоскользящее покрытие на дне, что достигается путем добавления кварцевой крошки или каучуковых вкраплений. Разумеется, при покупке внимательно осмотрите всю поверхность ванны: на ней недопустимы никакие сколы или трещинки.

    И еще. При покупке цветной сантехники лучше выбирать комплект ванна—унитаз—раковина одного производителя, поскольку оттенки одного и того же цвета у разных производителей могут различаться.

    Размеры ванны могут быть разными, поэтому подобрать необходимый можно будет без особых проблем. Крупногабаритные ванны имеют такие параметры: 180 х 90 или 190 х 100 см. Наиболее распространенные размеры чугунных и стальных ванн 150 х 70, 170 х 70 (75, 80, 85) см. Есть модели с размерами 160 х 80 см, причем их форма позволяет без проблем пристыковать стенки душевой кабинки и тем самым сэкономить пространство ванной комнаты. Реже можно встретить укороченные варианты, длиной 105 и 120 см.

    Самый распространенный и привычный материал, из которого изготовлены практически все старые ванны советских многоэтажек — это чугун. Считается, что это наиболее оптимальный вариант и для современных ванных комнат. Ведь чугун устойчив к коррозии, хорошо сохраняет тепло (любителям понежиться не придется добавлять горячую воду). Ванна из чугуна внушает уважение своей массивностью.

    Большинство чугунных ванн на нашем рынке по-прежнему отечественные. Импортные отличаются достаточно высоким качеством, изготавливаются из гораздо более тонкого чугуна (толщина стенок около 5 мм), да и вообще выглядят изящнее. Например, у некоторых моделей имеются удобные ручки, винтовые ножки для регулировки высоты уровня, хромированная или позолоченная фурнитура и др.

    Недостаток чугунных ванн, помимо их веса, — пористость эмали. В этих порах со временем скапливается грязь и ржавчина, и бороться с этим невозможно. Единственный вариант — приобрести ванну известной фирмы из Испании или Франции, что гарантирует качество чугуна и эмалевого покрытия. А вот к покупке турецких чугунных ванн следует подходить очень осторожно, поскольку есть риск получить изделие с нестабильностью эмали или микротрещинами. Со временем такие дефекты, невидимые при покупке, проявятся.

    Стальные ванны более дешевы, чем чугунные, но имеют ряд недостатков. Самый значительный из них — это сильный «жестяной» шум воды при заполнении, причем резиновые прокладки на импортных моделях не очень помогают. Кроме того, сталь остывает очень быстро и поэтому такая ванна годится лишь для любителей мыться под душем. И, конечно же, стальные ванны очень легки, а следовательно, неустойчивы.

    Хорошие ванны, скажем, немецкой фирмы «Кальдевай» имеют стенки толщиной 3,5 мм, поэтому и звенят они не так сильно. Но из-за цены большей популярностью пользуются отечественные или чешские/польские стальные ванны толщиной 2,3 мм. Они изготавливаются только стандартной формы в виде корыта.

    Финские, испанские, французские и итальянские заводы производят прочные, имеющие удобную форму, хорошую эмаль и практически сходный дизайн стальные ванны с толщиной стенок 2,5—3 мм. При этом многие фирмы гарантируют сохранность первоначального вида стальной эмалированной ванны в течение 15 — 30 лет.

    Акриловые ванны очень популярны в Европе, пользуются спросом и в России. Однако здесь надо иметь в виду, что, погнавшись за дешевизной, вы рискуете не только угробить свой свежий ремонт, но и залить соседей снизу. Ведь акрил — это, выражаясь по-простому, пластмасса. Представьте себе огромное хлипкое пластмассовое корыто, наполненное водой: конечно же, иметь такое у себя в ванной не захочется никому.

    В чем же дело? Секрет акриловой ванны в том, что она имеет армирование. Например, на заводе австрийской фирмы «Памос» такая операция производится вручную. Опытные мастера покрывают нижнюю поверхность акриловой ванны особым вариантом эпоксидной смолы, которая, отвердевая, сковывает пластмассу. Несколько слоев смеси из стекловолокна со смолой — и ванна приобретает необычайную устойчивость. Чем толще армирование, тем ванна лучше. Количество слоев легко определить, внимательно рассмотрев край бортика. Слои отчетливо видны, как годовые кольца на древесине. Можно и постучать. Чем больше количество слоев, тем глуше звук. У добросовестных производителей толщина акрила не меньше 5—6 мм.

    Монолитный слой акрила обеспечивает высокие эксплуатационные свойства ванны, армирующий слой придает ей необходимую жесткость, а усиление из ДСП по дну ванны обеспечивает равномерное распределение веса тела по поверхности. Ванны такого типа обязательно должны комплектоваться рамой (бывают металлические и из влагостойкого МДФ). Дополнительное усиление по верхнему краю помогает равномерно перераспределить нагрузку на борт ванны, предотвращая его прогибание. Кроме того, ведущие фирмы укрепляют края и дно акриловых ванн с помощью металлических прутьев. Такие ванны, имеющие еще и с десяток точек опоры, позволяют существенно увеличить устойчивость и прочность изделия.

    Кроме того, современные технологии обеспечивают:
    — устойчивость к истиранию (хорошая акриловая ванна практически бессмертна);

    1. теплоизоляцию и шумоизоляцию (сохранение тепла воды и низкий уровень шума при ее набирании
      примерно такой же, как в чугунных ваннах);
    2. возможность реставрации поврежденной поверхности без особых хлопот — весь ремкомплект можно
      приобрести в том же магазине.

    Недостаток акриловых ванн — «нежная» поверхность. Вам придется смириться с тем, что под дно пластиковых, а тем более металлических тазиков надо подкладывать что-нибудь мягкое, а для чистки ванны использовать специальные мягкие средства или обычный стиральный порошок. Если в доме есть собака, купать ее в акриловой ванне нельзя, потому что животное со временем превратит когтями поверхность ванны в нечто малопривлекательное.

    Кварил — это смесь кварца и акрила. Кварц увеличивает прочность акрила, и армирования уже не требуется вообще. Причем кварцевые песчинки круглые, каждая находится в акриловой капсуле, а пространство между ними заполнено акрилом. Кварил сохраняет все положительные свойства акрила, но, в отличие от акрила, ванны из него делают методом отливки.

    Поверхность квариловых ванн повредить практически невозможно: случайно упавший в ванну предмет не оставит даже следа. А за счет своей твердости такие ванны позволяют использовать в дизайне четкие линии, без округлостей, свойственных обычной гнутой пластмассе. Это имеет большое значение, если ванна обкладывается плиткой, — можно минимизировать швы. На российском рынке квариловые ванны представила немецкая фирма «Укосан».

    Несмотря на обилие на рынках и в магазинах так называемых компактов, подобрать что-то подходящее весьма и весьма затруднительно. Дело в том, что, оказавшись среди красиво расставленных, сверкающих унитазов самых разных фирм-производителей, практически невозможно сразу решить, на чем остановить свой выбор. Можно часами бродить среди шеренг белых, розовых, бирюзовых, позолоченных и прочих предметов, можно сказать, первейшей необходимости, разбираясь в тонкостях крепления и конструкции бачков, системе слива, определяясь с формой чаши и выпуском, решая в уме сложные уравнения вида «станет эта модель к стене вплотную или будет мешать на проходе», и так далее. Но даже в том случае, если вы учтете все нюансы и после продолжительных раздумий над выбранным компактом придете к мнению, что именно данная модель оптимально подходит к вашему санузлу, нужно быть готовым к тому, что в результате вы получите не совсем то, о чем так долго мечтали.

    Какой из этого следует вывод? Еще до похода по магазинам вы должны точно знать, что именно ищете, поэтому на семейном совете обсудите ключевые вопросы: 1) какой выбрать унитаз, подвесной или напольный? 2) какой выбрать бачок, застенный или наружный, устанавливаемый непосредственно на унитаз? 3) как выбранная модель впишется в пространство санузла? Кроме того, определитесь, каким должен быть выпуск в канализационную трубу (вертикальный — в пол, горизонтальный — в стену, под углом 90°, или косой — советский стандарт). Но даже в том случае, если в модели, которая вам понравилась, будет выпуск не туда, куда это необходимо, то помогут пластиковые трубы — переходники, согнутые под разными углами. Таким образом, имея уже ясное представление о том, что именно вы собираетесь устанавливать, вы превратите процедуру покупки в приятный подбор по цвету и дизайну.

    Еще один вопрос, который непременно возникнет у вас при выборе «белого друга» — брать агрегат в сборе или по частям. Специалисты советуют отдать предпочтение устройствам заводской сборки, которые уже готовы для подключения (арматура в бачке установлена и отрегулирована) и даже прошли необходимые проверочные испытания. Такие унитазы поставляются в трех вариантах:
    — моноблок, в котором бачок и унитаз представляют собой единое целое (но это очень дорогое удовольствие);

    1. сливной бачок заранее соединен с основанием (продаются в специальной упаковке, позволяющей их
      легко транспортировать);
    2. унитаз отдельно, бачок отдельно (каждый в своей упаковке), и привинчивать их друг к другу надо не
      посредственно на месте будущей эксплуатации.

    Крепление унитаза

    Выбор здесь невелик: либо напольный вариант исполнения (можно использовать незаметные глазу винты крепления к полу), либо подвесной унитаз со скрытым бачком. К традиционному напольному варианту мы уже основательно привыкли, а вот подвесные конструкции вызывают справедливые сомнения: а не отвалится ли все это через какое-то время, не потечет ли?

    Не надо бояться кажущейся хлипкости подобных сооружений, они способны выдерживать значительные нагрузки. Так, согласно нормам, подвесная конструкция обязана выдерживать до 400 килограмм. По психологическим причинам, подвесные унитазы пока не имеют широкого распространения в нашей стране, но время не стоит на месте: продавцы отмечают ежегодное увеличение объемов продаж подвесной сантехники.

    Некоторые преимущества подвесных моделей очевидны. Например, с первого взгляда ясно, что ванным комнатам с подвесной сантехникой присуща некая воздушность и легкость, «парящий» эффект. А поскольку площадь пола не занята оборудованием, помещение выглядит более просторным. Очень выигрывает плитка, узор которой хорошо просматривается на полу и стенах. За стеной остаются все трубы, подключения, запорные вентили, да и места такой компакт занимает значительно меньше. Хозяйки обязательно отметят такую немаловажную деталь: за подвесным унитазом значительно проще ухаживать.

    В зависимости от класса исполнения, подвесная система стоит от 300$ (при использовании специальных скоб, на которые можно навесить унитаз и бачок, — дешевле).

    Смыв

    Вода из сливного бачка может поступать в чашу унитаза либо прямо, не меняя направления течения (прямой смыв), либо, проходя по особенным каналам, меняя направление течения на противоположное (обратный смыв). Прямой смыв характерен для отечественной продукции. Именно он является виновником неприятных брызг и некомфортного шума.
    Импортные модели, как правило, имеют обратный (круговой) смыв. При этом полуоткрытые каналы раковины и сама ее поверхность рассчитаны таким образом, чтобы струи воды не только плавно, по дуге, разворачивались, но еще и с минимальной силой распределялись по поверхности чаши, обрабатывая всю ее площадь. В результате смыв происходит более надежно и с меньшим количеством затрачиваемой на это дело воды.

    Более того, вам предстоит сложная задача по выбору между «каскадным смывом», когда вода равномерно омывает чашу унитаза по всей его внутренней поверхности, и «душевом смывом», при котором водяные потоки направляются по периметру чаши под определенным углом, а тугие струи как бы создают воронку, водоворот, сбивающий с поверхности унитаза все лишнее.

    Само собой разумеется, что брызги в этом случае практически отсутствуют, а шум не будет раздражать. От сравнительно сложной конструкции импортного санфаянса и санфарфора зависит и его достаточно высокая стоимость. Если вы по-прежнему полагаете, что цены на западноевропейские компакты «кусаются» из-за престижных названий и торговых марок, то вы глубоко заблуждаетесь. Платить приходится за высокие технологии.

    Действительно, работа по удалению содержимого чаши унитаза будет безукоризненной лишь в том случае, если поверхность готового изделия с высокой точностью соответствует рассчитанным шаблонам. Ведь даже при отклонении всего в 0,2—0,3 мм от рассчитанной траектории существенно нарушаются расчетные характеристики водяных струй и образуются брызги, возникает дополнительный шум. Добавьте сюда идеально гладкую поверхность, что препятствует налипанию всего лишнего (долой ершики!) — и получится очень практичное, удобное, красивое и, увы, дорогостоящее сооружение, которое, конечно же, украсит вашу ванную комнату.

    Сливной бачок

    В отличие от привычной рычажной системы отечественных бачков, импортная сантехника имеет кнопочный слив. Если бачок наружный (обычный), кнопка всегда располагается посередине его крышки. Если бачок встроенный (застенный), место кнопки — на стене.

    Обыкновенно при каждом сливе расходуется примерно 5—6 литров воды, но есть и экономичные системы. В этом случае кнопка слива разделена на две половины: прожимаете одну половину кнопки — сливается обычное количество воды, другую — только половина дозы, то есть 2— 3 литра воды. По общему мнению, этого вполне достаточно для полной замены жидкости в чаше унитаза.

    Кнопка выполняет не только декоративные функции и «регулирует» расход воды. Если вдруг выйдет из строя сливное устройство, кнопка снимается, в образовавшееся отверстие просовывается рука и блок легко извлекается. Но, что самое главное, после ремонта деталь просто опускается обратно, без какой-либо дополнительной установки на место.
    Важная деталь — способ наполнения сливного бачка: если вода подается снизу небольшим фонтанчиком, шума будет гораздо меньше, чем при обычном боковом подключении. Внутренняя арматура швейцарской фирмы «Геберит», например, не шумит потому, что вода как бы «закручивается» по специальному винту и плавно стекает в трубочку. Кстати, западноевропейская арматура сливных бачков полностью пластиковая.

    Несомненно, большой интерес вызывают застенные бачки, пока еще мало распространенные в нашей стране. В производстве подобного рода сантехники лидируют западноевропейские фирмы «Фридрих Гроэ» и «Геберит». Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных (без монтажной рамы) и подвесных (с монтажной рамой) унитазов. Очевидно, что перед покупкой подвесного унитаза со скрытым бачком следует определить, на какую стену будет устанавливаться сантехника. Варианта два: либо это прочная кирпичная или бетонная стена, либо легкая перегородка из пенобетона или гипсокартона.

    В первом случае используется монтажная рама, в которую установлен бачок. Нижнюю часть конструкции для большей прочности обкладывают кирпичами, сверху монтируют гипсокартон, поверх которого укладывают керамическую плитку. Чтобы унитаз не давил на плитку, под раму делают закладку из какого-то стенового материала, и плитку наклеивают на него. После завершения всех монтажных работ на торчащие из стены штыри рамы вешается унитаз.

    Собственно застенный бачок с виду напоминает обычную пластиковую канистру со специальными отверстиями для труб и дополнительными элементами. Корпус, изготовленный из сверхпрочного полиэтилена, оснащен специальными «ушками» для настенного крепления. «Ушки» болтами соединяются с перфорированными пластинами, которые, в свою очередь, крепятся к стене шурупами. Это и весь монтаж. Снаружи такие бачки могут иметь пенопластовое покрытие, выполняющее функцию зашиты от конденсата и обеспечивающее дополнительную звукоизоляцию.

    Бачок соединяется с унитазом посредством отводной трубки, на которой имеется резиновая манжетка со вставленной трубкой и декоративной розеткой (она закрывает место соединения). После завершения монтажных работ на стену снаружи устанавливается кнопка для слива воды. Никаких дополнительных креплений в данном случае не требуется, потому что вся нагрузка приходится на унитаз, стоящий на полу.

    Во втором случае используется монтажная рама с упором в пал, которую можно крепить на любую стену — и на бетонную, и на кирпичную, и на «слабую». Рама монтируется к полу на некотором расстоянии от стены, а специальные крепежные элементы укрепляют ее еще и сверху. Вся нагрузка приходится на нижнюю часть конструкции, то есть на пол.

    Выбирая подходящую раковину для ванной, следует иметь в виду, что обычную раковину-консоль, которая крепится к стене с помощью кронштейнов, в современных санузлах уже не устанавливают. Это, так сказать, позавчерашний день. Действительно, если раньше мы практически не обращали внимание на трубы и сифон под раковиной, потому что так было «у всех», то теперь такая конструкция на фоне современного ремонта будет выглядеть полным анахронизмом.

    В большинстве современных и не очень современных квартир в ванных комнатах стоят так называемые «тюльпаны» — всем знакомые раковины на «ноге», закрывающей коммуникации. Своим ботаническим названием эти модели обязаны первым образцам с пьедесталом, действительно напоминавшим по форме тюльпан. И такое название столь прочно приклеилось, что теперь «тюльпанами» называют любые раковины с пьедесталом. Да и выпускают их практически все производители санкерамики.

    Промежуточное положение между обычными раковинами и «тюльпанами» занимают раковины с полупьедесталом — без задней стенки и соответственно открытые со стороны стены (приставляются к ней вплотную). Выбирая такую раковину, необходимо учитывать, что, в отличие от «тюльпанов», которые можно подключить к сливу, даже выведенному почти на уровне пола, раковины с полупьедесталом требуют выведения слива строго на определенной высоте (сифон закрывается полупьедесталом полностью).

    И, наконец, третий вариант — раковина, встроенная в стол или комод (этот тип раковин так и называется — встраиваемые). Часто такое сооружение продается в комплекте с зеркалом, за что получило меткое название «мой-додыр». В своем большинстве тумбы «мойдодыров» изготавливаются из водостойких МДФ-панелей с самой разнообразной наружной отделкой. Столешницы дорогих «мойдодыров» выполнены из полированного мрамора, от качества и сорта которого, кстати, и зависит стоимость этого изделия.

    Итальянские производители выпускают «мойдодыры» со столешницами из так называемого «литого мрамора», который представляет собой измельченную крошку натурального мрамора или гранита, прессованную при высокой температуре с синтетическим связующим веществом. Из этого материала изготовлены моноблоки, то есть умывальные комплекты из столешницы с раковиной, которые являют собой единое целое. Кроме литого мрамора, в продаже можно встретить моноблоки из дюралита, изготовленного на основе акриловых смол, а также кварцита, основной компонент которого — стекло. По фактуре и внешнему виду кварцит похож на мрамор, но имеет более разнообразную расцветку. Изделия из полимерных материалов более прочны, чем натуральные мрамор или гранит, царапины убираются абразивными чистящими средствами, термостойки, не ржавеют, поглощают шум падающей воды.
    Что касается собственно раковин, то чаще всего их выполняют из керамических материалов (фарфор, фаянс). Современные технологии изготовления делают керамику очень прочной, устойчивой к появлению царапин и ржавчины, а специальные добавки делают поверхность абсолютно гладкой, с низким поверхностным притяжением, Злагодаря чему вода собирается в капли и скатывается вниз. Такие умывальники отличаются высокой экологичностью и гигиеничностью.

    Другой вариант — изделия из чугуна или стали, покрытые эмалью. Они устойчивы к перепадам температур и коррозии, однако обладают одним недостатком — эмаль может скалываться, особенно по краям.

    Раковины выпускаются либо с отверстием для установки смесителя, либо без оного. Для типовых ванных комнат, где разводка труб предусматривает установку одного смесителя для душа и раковины, естественно, следует выбирать из вариантов без отверстия. Кроме того, большинство импортных, а в последнее время и отечественных раковин, имеют защиту от переполнения (перелив): вода стекает через отверстие в верхней части чаши по специальному каналу внутри керамики в пространство под донным клапаном и оттуда попадает в сифон. При покупке такие раковины обязательно должны комплектоваться «родным» сифоном, поскольку стандартные отечественные сифоны для таких раковин не подходят, а также соответствующим крепежом.

    Крепятся все раковины к стене двумя способами: или посредством металлических кронштейнов, дополненных шурупами с дюбелями, или без кронштейнов — на специальные дюбели.
    Отправляясь в магазин, надо совершенно точно знать размеры места для установки, иначе есть риск, что приобретение просто не впишется в отведенное для него пространство, потому что единых стандартов на размеры «тюльпанов» не существует.

    В ванной комнате постоянно тепло и сухо от расположенной на стене изогнутой трубы, которую в народе именуют полотенцесушителем. Это нужное приспособление редко выходит из строя, и менять его обычно приходится только при основательном ремонте, при замене всего остального содержимого ванной. Старый полотенцесушитель на фоне приличного ремонта просто не смотрится.

    Несмотря на его кажущуюся простоту, менять железного обшарпанного «монстра» на современную изящную конструкцию, покрытую хромом или эмалью, следует очень осторожно, придерживаясь определенных требований. Дело в том, что полотенцесушитель по совместительству является еще и так называемой компенсирующей петлей. Система отечественного теплоснабжения устроена таким образом, что через все этажи сверху донизу проходит вертикальная труба — стояк. Кроме того, все вертикальные трубы соединены между собой на чердаке и в подвале здания (то есть «закольцованы»).

    При увеличении температуры воды трубы, по которым течет горячая вода, могут чуть-чуть «удлиняться» (по законам физики), а при ее уменьшении — соответственно, «укорачиваться». Особенно достается трубам в периоды летних отключений горячей воды. А теперь мысленно представьте себе трубу горячей воды с первого до последнего этажа, то есть весь стояк. Полотенцесушители на каждом этаже выполняют роль компенсаторов, вся эта система, напоминающая гармошку, как бы дышит, «играет». Именно по этой причине не происходит никаких аварий, обусловленных перепадами температур.

    Следовательно, при ремонте вашей ванной комнаты желательно иметь полотенцесушитель, который «впишется» на место старого. К сожалению, импортные полотенцесушители не всегда соответствуют требованиям. Ниже приведены советы, которые помогут определиться с выбором этого изделия.

    Подсоединение

    В сантехнике принято измерять диаметр в дюймах (один дюйм равен 25 мм). Стандартный диаметр труб стояка в наших домах — один дюйм или дюйм с четвертью. Импортные полотенцесушители в большинстве своем имеют другие «подсоединительные размеры» — либо полдюйма, либо 3/4 дюйма. В общем, придется повозиться.
    При выборе полотенцесушителя нужно обязательно учитывать два момента:


  • на какое давление в водопроводной сети он рассчитан;
  • давление в вашем водопроводе.
  • Величину давления в водопроводной сети регламентируют нормативные документы — Строительные нормы и правила (СНиП) и ГОСТы. В соответствии с ГОСТами вся водоразборная арматура (смесители и пр.) должна без проблем работать при давлении 6 атмосфер (или по-другому — бар; 1 бар можно условно считать равным 1 атмосфере) и выдерживать опрессовку 10 атмосфер. (Опрессовка — избыточное давление, которым раз или два в год проверяют систему водоснабжения (и отопления) на предмет утечек воды или возможных прорывов в трубах.)

    Теоретически давление воды не должно превышать 4 атмосферы, но, к сожалению, это только теория. На практике же давление воды в сети может меняться от 2,5—3 атмосфер до 7,5 и более на входе в квартиру. Все зависит от района, этажа, типа дома, состояния коммуникаций.

    Так что перед покупкой полотенцесушителя выясните, какое давление в водопроводе вашего дома, и не забудьте прибавить некоторый запас прочности на гидроудары, то есть резкие скачки давления в водопроводе. А у продавца поинтересуйтесь, какое рабочее и опрессовочное давление выдерживает приглянувшийся полотенцесушитель. Все нужные показатели давления обязательно есть в паспорте изделия или в технических характеристиках.

    Если вы собираетесь использовать полотенцесушитель в загородном доме, можете смело приобретать любой: давление во внутренней системе вашего особняка вряд ли превысит 2—3 атмосферы.

    Отечественные полотенцесушители, например, производства г. Кимры (Тверская область) имеют диаметр труб один дюйм или 3/4 дюйма. Аналогичные изделия казанских или тульских мастеров — один дюйм. Естественно, проблем с их установкой на место не возникнет. По заявлениям продавцов, наши полотенцесушители рассчитаны на рабочее давление 16 атмосфер и проверочное — 22 атмосферы.

    Что еше желательно иметь в виду, покупая водяной полотенцесушитель?

  • Обязательно потребуйте паспорт на изделие и гарантийный талон, срок которого должен быть не меньше года.
  • Обратите внимание на материал, из которого изготовлен полотенцесушитель. Самыми прочными и надежными считаются модели из нержавеющей стали. Но, как правило, импортные полотенцесушители из этого материала не делают. Поэтому самые надежные импортные приборы — из хромированной латуни.
  • Хромированное покрытие считается более надежным. Эмалированное покрытие тоже бывает разным: покраска — менее надежный вариант, полимеризация — более надежный.
  • Проверьте, есть ли на выбранной вами модели воздухоспускной клапан (так называемый «кран Маевского»). Он должен находиться в верхней точке полотенцесушителя. При заполнении системы водой посредством этого клапана удаляется находящийся внутри воздух. Если клапана нет, вы не сможете ликвидировать образовавшуюся воздушную пробку, вода не будет циркулировать или не заполнит весь объем полотенцесушителя. Соответственно, он не сможет греть в полную силу.
  • Тип

    Все полотенцесушители делятся на водяные, электрические и комбинированные. Что собой представляют водяные, мы все знаем. Электрические, как следует из названия, питаются от электросети. А комбинированные могут функционировать либо при наличии горячей воды, либо при ее отсутствии (например, при ремонтах водопроводной сети или плановых отключениях) — в них встроен теплоэлектронагреватель (ТЭН). С виду отличить их можно только по наличию или же отсутствию электропровода и розетки. А если проводка у вас скрытая, пропадает и этот признак.

    Электрический полотенцесушитель обычно выглядит так же, как и водяной. Это может быть поворотный змеевик (похожий на букву «М» или «W», только с округлыми вершинами, еще и вращающийся относительно стены), «лесенка» (действительно похожая на лестницу в шведской стенке), перфорированная модель из металла (металлический лист в дырочку) или несколько приплюснутых обручей, соединенных двумя вертикальными трубами.

    Кстати, электрические полотенцесушители можно повесить где угодно — на любой стене в ванной комнате, на кухне, в прихожей. Например, вам необходимо просушить промокшую одежду, — нажмите кнопку на стене, и процесс пошел... Нет нужды в подогреве, пусть полотенцесушитель будет симпатичной вешалкой.

    Температура электрического полотенцесушителя регулируется либо вручную (термостатической головкой), либо термостатом (прибор, который включает или выключает обогрев в зависимости от температуры в помещении). Можно задать определенный режим таймером. Термостатическая головка, как правило, входит в комплект полотенцесушителя. А вот термостат, который «следит» за поддержанием постоянной температуры в помещении самостоятельно, и таймер, задающий суточную или даже недельную программу обогрева, нужно покупать отдельно. Эти устройства необходимы для рационального использования электроэнергии и вообще для удобства. К примеру, таймер включит полотенцесушитель заранее, чтобы полотенца и халаты на нем прогрелись до комфортной температуры.

    Если есть возможность, лучше всего поручить все хлопоты по установке импортных полотенцесушителей специалистам той фирмы, где вы его будете покупать.

    Дизайн

    Полотенцесушители могут быть самых разнообразных видов и конструкций — в виде подковы, лесенки или змеевика. Вы наверняка встретите хромированные, «под золото» или покрытые разноцветной эмалью изделия, стоимость которых зависит не только от материала, но и от сложности технологии изготовления.

    Отечественные производители, как правило, выпускают П-образные и М-образные модели, цвет— только хром. Однако недавно в продаже появились тверские полотенцесушители-«лесенки», с прямыми или выпуклыми поперечными перекладинами. Также можно найти в продаже М-образный поворотный вариант.

    Данные полотенцесушители рассчитаны на рабочее давление 15 атмосфер, испытательное давление 22,5 атмосфер. Выполнены из стальных бесшовных труб с полимерным покрытием. Основной цвет — белый, глянцевый. «Лесенка» выпускается двух размеров (1130 х 542 см и 640 х 542 см), с различным количеством поперечных «ступенек». Диаметр входных отверстий — 3/4 дюйма.

    Импортные полотенцесушители представлены на рынке сантехники в широком ассортименте. Большим спросом пользуются «лесенки» из Финляндии (основные цвета: хром и белый). Наиболее практичной и удобной является серия «Хекла» с тремя перекладинами: вертикальные трубы внизу расположены ближе к стене, вверху — дальше. Такая нависающая конструкция очень удобна, поскольку сохнущие на перекладинах полотенца не соприкасаются и сушатся гораздо быстрее.

    Финны выпускают и обычные П-образные полотенцесушители с межосевым размером 20 см. Есть S-образный с расстоянием между осями 31 см (серия «Сигма»). Или М-образный — с расстоянием между осями 63 см. У всех водяных полотенцесушителей из Финляндии жесткое соединение с водопроводной трубой. Диаметр — 3/4 дюйма, рабочее давление — 10 атмосфер. Основные цвета: хром и белый.

    Неплохо выглядят «лесенки» германской фирмы «Эмко»: круглые горизонтальные трубы лежат между вертикальными трубами прямоугольного сечения. Интересно решена верхняя часть этих приборов: над «лесенкой» расположена планка с крючками для полотенец и халатов. Радует глаз богатая цветовая гамма (имеется более 10 цветов).

    Однако будьте внимательны: сделаны такие полотенцесушители из латунных трубок с толщиной стенки 1,5 мм и рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 4 атмосферы. А этого может оказаться недостаточно для вашей системы отопления.

    Комбинированные и электрические полотенцесушители германской фирмы «Зендер» представлены рядом коллекций, «представители» которых отличаются друг от друга размерами и вариантами крепления труб-«ступенек». Можно выбрать «неправильную лесенку», в которой вертикальные трубы расположены близко друг к другу. Или, к примеру, такой вариант: горизонтальные «ступеньки» крепятся к вертикальной трубе только одним краем, а другой торчит, как зубья расчески.

    Обратите внимание на электрические и комбинированные листовые полотенцесушители германской фирмы «Керми» — такие стильные металлические панели из отшлифованной нержавеющей стали с квадратными отверстиями, на которых установлены горизонтальные эллипсы. Как размеры эллипсов, так и высота панели в разных моделях различны. Или вот панель, поставленная внутрь «лесенки» с горизонтальными перемычками-«ступенька-ми», выгнутыми дугой. Цвета панели и «лесенки» могут быть разными.

    Хорошо зарекомендовали себя электрические и комбинированные полотенцесушители чешской фирмы «Не-риа». Между двумя вертикальными трубами по всей высоте расположены горизонтальные (на одинаковом расстоянии друг от друга или группами). В некоторых моделях сверху и снизу есть полукольца, на которые можно повесить полотенца.

    Большой интерес у покупателей вызывают западноевропейские поворотные полотенцесушители, которые также бывают водяными, электрическими и комбинированными. Особенность этих изделий в том, что они могут поворачиваться вправо-влево под углом до 180°. Самое главное, что при этом конструкция остается надежной и не протекает благодаря наличию специальных сальников.

    Следует иметь в виду, что такие полотенцесушители выдерживают вес до 5 кг. Если, к примеру, в семье есть ребенок, то устанавливать поворотные модели не рекомендуется (ведь дети обязательно обратят внимание на такие домашние «качели»). Основные цвета — хром, белый, золото и их различные сочетания.

    Как правило, по форме данные модели похожи на положенную на бок букву «М» с закругленными вершинами. Количество изгибов — два и более, длина «петель» на одном полотенцесушителе может быть одинаковой или разной. Соответственно, отличается и расстояние между точками соединения с водопроводом. Соединительные отверстия имеют диаметр полдюйма или 3/4 дюйма. Неотъемлемая часть изделия — запорные краны. Допустимое рабочее давление, в зависимости от производителя, колеблется в диапазоне 6—11 бар (атмосфер).

    Современная квартира немыслима без водопровода. Стоит ли говорить, что современный ремонт кухни и ванной комнаты обязательно подразумевает оборудование водопроводной системы соответствующими времени смесителями. При этом главными требованиями, предъявляемыми к смесителю, остаются надежность и простота в использовании. Во-первых, смесителем должен уметь пользоваться даже ребенок. Во-вторых, смеситель должен хорошо «смешивать», не допуская перепадов горячей и холодной воды. В-третьих, переключение режимов «душ-раковина» должно быть очень удобным (здесь важно, что-бы выбранный режим самопроизвольно не переключался). Кроме того, при покупке смесителей выбирайте такие, в которых есть ограничитель горячей воды, что защитит вас от ошпаривания. Это, так сказать, общие требования. Теперь попробуем разобраться с широчайшим ассортиментом смесителей, предлагаемых торговлей.

    Смеситель может монтироваться на раковину (ванну) или на стену, быть открытого или скрытого монтажа. Подавляющее большинство бытовых смесителей — привычные двухвентильные и однорычаговые (джойстики), причем однорычаговые смесители завоевывают все большее признание, постепенно вытесняя двухвентильные. Если говорить о двухвентильных смесителях, где «ручки» горячей и холодной воды находятся по разные стороны излива («хобота» — кому как нравится), то выделяются два принципа управления: первый, традиционный, когда рукоятку нужно вращать вокруг своей оси, второй — когда вместо рукояток имеются рычажки, которые поворачиваются в одной плоскости.

    Резиновый клапан (прокладка) простейшего отечественного крана, который прижимается к «седлу» смесителя поступательно-вращательным механизмом, испытывает значительные нагрузки и, соответственно, быстро изнашивается. Ремонт вентильных смесителей заключается в замене уплотнителей, когда кран начинает протекать. Кран с поступательным прижимом более долговечен, но также страдает от наших чрезмерных усилий. Надо заметить, что в современных моделях используются достаточно долговечные керамические кран-буксы, отличающиеся повышенной износостойкостью.

    Если двухвентильные смесители выпускаются как у нас в России, так и за рубежом, то однорычаговые — исключительно за рубежом. Они имеют современный вид, более удобны и практичны, и, разумеется, более дороги. У них, как правило, одна ручка, поворачивающаяся в разные стороны, а также вверх и обратно. Имея такой смеситель, можно «легким движением руки» регулировать напор воды и ее температуру.

    Различаются однорычаговые смесители по начинке — внутри у них находится картридж, который смешивает воду. Это может быть латунный картридж, внутри которого находится полый шарик из нержавейки с регулирующей головкой, на которую крепится рукоятка крана. При повороте рукоятки вращается также и шарик, который имеет три отверстия: в одно из них поступает горячая вода, в другое — холодная, а из третьего вода вытекает уже смешанной до нужной температуры.

    В таком картридже может выйти из строя прокладка из прорезиненного пластика, не рассчитанная на значительное содержание хлора. Об этом будет сигнализировать вода, капающая из крана. Новую прокладку можно приобрести в гарантийной мастерской. Вообще-то следует признать, что шаровые смесители плохо переносят растворенные в воде соли и твердые частицы, которые забивают шаровой модуль, и поворачиваться тот начинает «со скрипом». Ремонт вышедшего из строя шарового смесителя обойдется гораздо дороже, чем вентильного, потому что придется менять весь шаровой модуль. Долго служить шаровой смеситель может лишь в случае, если установлен фильтр очистки воды. Кстати, немецкие шаровые картриджи «Фридрих Гроэ» и «Хансгроэ», а также финский «Орас» имеют гарантию пять лет, и при этом подразумевается, что менять ничего не придется.

    В керамическом картридже главные элементы — две пластины из оксида алюминия. В нижней пластине имеются три отверстия, как глаза и рот человечка. В один «глазик» поступает горячая вода, в другой — холодная, а изо «рта» вытекает смешанная вода. Недостаток такого картриджа — его нельзя разобрать, поэтому при неисправности приходится устанавливать новый смеситель. Тем не менее, керамические картриджи считаются более надежными в эксплуатации, чем шаровые.

    Следует отметить, что и керамический, и шаровой механизмы кранов долговечны в принципе. Они не могут быть повреждены ничем, кроме механической примеси при попадании ее между керамическими лепестками-клапанами или тефлоновыми сальниками и металлическими шарами в момент закрывания и открывания. Некоторые модели смесителей, кстати, оснащены специальным встроенным фильтром, который позволяет очищать воду от вредных примесей, что не исключает и установку внешнего фильтра. При такой двухступенчатой защите смеситель прослужит в два, а то и в три раза дольше.

    Определившись с картриджем, можно приступать к выбору подходящих моделей смесителей для кухни и ванной комнаты. Выбрать есть из чего, но советы тут неуместны: сколько людей, столько и мнений. Возможно, есть резон пофантазировать с цветом, чтобы краны гармонировали с внешним видом всей ванной комнаты и нового эмалевого покрытия ванны. Под любой интерьер подойдут традиционные никелированные и хромированные, а также матовые металлические изделия. Сегодня в магазинах продается и арматура с цветным покрытием. Наиболее широко распространено сочетание белого корпуса с деталями из желтого металла. У большинства фирм-производителей смесители, кстати, имеют натуральное золотое напыление. В продаже можно найти и нестандартные смесители черного, красного, голубого цветов.

    А вот модели с терморегулятором приобретать следует очень осмотрительно, поскольку их качественная работа непосредственно связана с давлением и температурным балансом в системе водопровода.

    Смесители для душа

    Помимо излива, смесители для душа имеют в комплекте, во-первых, шланге лейкой, во-вторых —дополнительные приспособления, количество и качество которых зависит от цены и репутации фирмы-производителя. При этом отечественная продукция не стыкуется с импортной из-за разного шага резьбы. Иными словами, нельзя без специальных переходников собрать систему, к примеру, состоящую из отечественного смесителя и импортного шланга. Кроме того, российские модели душевых комплектов явно проигрывают импортным и по качеству, и по дизайну.

    Изделия солидных зарубежных фирм («Фридрих Гроэ», «Хансгроэ», «Орас» и др.) очень удобны и надежны. В отличие от привычных отечественных фиксаторов (держателей) со снимающейся лейкой, такие душевые комплекты имеют целый ряд «наворотов». В частности, к стене крепится металлическая (реже — пластиковая) штанга длиной 60—100 см. На нее крепится фиксатор (держатель) для душа, который, перемешаясь по штанге вместе с лейкой, может устанавливаться на нужную высоту. Подобное устройство позволяет принимать душ даже сидя.

    Фиксаторы могут иметь разные виды регулировок: винтовую, плавную (автоматическую) — достаточно вставить лейку в держатель, потянуть ее за шланг и она окажется на любой высоте, и полуавтоматическую, как в финских моделях «Орас» — здесь для регулировки лейки по высоте имеется специальная кнопка.

    Как правило, лейку можно наклонять практически под любым углом. При этом вы можете быть абсолютно уверены, что шланг не перекрутится и не даст со временем течь — финские шланги выдерживают подобные положения, а немецкие снабжены соответствующей защитой (вращающаяся муфта).

    Если вы желаете приобрести металлическую лейку (их выпускают в Италии, Венгрии, России и странах ближнего зарубежья), то имейте в виду, что для эмалированной поверхности падение с высоты двух метров не пройдет бесследно. Немцы и финны делают лейки из пластика, а сверху покрывают несколькими слоями хрома (плюс покрытие, если модель цветная). Пластиковая хромированная насадка выглядит как металлическая и имеет существенно меньший вес, но при этом хромированное покрытие со временем темнеет.

    Многофункциональные насадки (лейками их называть уже язык не поворачивается) имеют систему самоочистки, сетчатый фильтр, регулятор экономии воды и переключатель режимов струй, который позволяет выбирать то, что вам нужно в данный момент — обычный «дождик», мягкую струю, насыщенную воздухом (хороша для мытья длинных волос), массажные струи и др. Вся начинка находится внутри лейки в специальном картридже, который при поломке можно заменить.

    При выборе подходящей модели насадки для вашего душа следует обращать внимание на пиктограммы — символы, нанесенные на упаковку. Вот так, например, выглядит таблица символов немецкой фирмы «Хансгроэ».

    Система самоочистки позволяет без проблем удалить из отверстий лейки «водный камень». Она может быть двух видов: с пластиковыми штырьками, которые чистят, если повернуть регулятор функций, и с силиконовой прокладкой, выталкивающей камень наружу.

    Система экономии воды представляет собой комплект регуляторов, который вставляется между лейкой и шлангом и позволяет экономить 20—40% воды. Дорогие модели оснащены более изощренными приспособлениями, например, вода начнет поступать экономно после легкого поворота рычажка на рукоятке лейки.

    Шланги, как мы знаем, имеют скверную привычку быстро изнашиваться на сгибах. Это проявляется в виде воды, вытекающей из-под металлической оплетки отечественных шлангов. Кроме того, эта самая оплетка иногда может раскручиваться. Оптимальная длина для шланга с металлической обмоткой —2 м, тогда он дольше не будет ломаться в месте соединения со смесителем.

    Европейские производители предлагают потребителям литые пластиковые шланги, армированные металлической обмоткой, или же резиновые шланги, покрытые пластиком и армированные капроновыми нитями. Такие шланги не сломаются и не перегнутся.

    Размеры ванных комнат типовых советских квартир, как известно, не впечатляют. Многие россияне вынуждены размешать стиральные машины либо в прихожих, либо в жилых комнатах. Можно ли переоборудовать небольшую ванную комнату таким образом, чтобы не только удачно разместить в ней все необходимое, но и сделать каждый свой визит в ванную подлинным наслаждением для тела и души?

    Можно, но для этого придется отказаться от ванны. Если вы предпочитаете душ и не являетесь любителем полежать в горячей водичке, то душевая кабина — это то, что вам нужно. Основное ее преимущество, конечно же, размеры: любая душевая кабина занимает почти вдвое меньшую площадь, чем стандартная ванна. Таким образом в вашей ванной комнате может высвободиться солидное пространство, которое может быть отведено для «мойдодыра», стиральной машины, биде и пр.

    В настоящее время существует несколько типов огражденных пространств для принятия душа:

    1. душевая перегородка;
    2. душевой уголок;
    3. душевой уголок с поддоном;
    4. душевая кабина-бокс (стенки могут быть изготовлены из стекла или комбинации стекла и акрила);
    5. душевая кабина-бокс с гидромассажем;
    6. душевая кабина-бокс с турецкой баней;
    7. душевая кабина-бокс с гидромассажем и турецкой баней.

    Душевая перегородка представляет собой обычный душ, размещенный в углу ванной комнаты и отгороженный от остального помещения перегородкой. Перегородка делается обычно из кирпича или гипсокартона, а затем облицовывается плиткой.

    Душевой уголок — это то же самое, но вместо перегородки устанавливаются две распашные или сдвижные на роликах дверки из стекла или акрила. Дверки, в свою очередь, могут состоять или из нескольких секторов, или из двух створок «углом». Специальные резиновые планки обеспечивают полную герметичность.

    Душевой уголок с поддоном размешается так же в углу между двух глухих стен, но при этом на полу устанавливается специальный душевой поддон с сифоном. От внешнего мира душевой уголок, как правило, отгораживается перегородкой и дверкой из стекла или акрила.

    Душевая кабина-бокс отличается от предыдущего варианта тем, что имеет — помимо дверки — заднюю стенку и крышу. То есть, это полностью автономное сооружение, которое можно устанавливать куда угодно (при условии, что есть отвод для воды), подключать и пользоваться.

    Душевая кабина-бокс с гидромассажем и/или турецкой баней — модифицированный вариант обычной душевой кабины-бокса. В такой многофункциональной кабине может быть предусмотрена функция ароматерапии или ингаляции, контрастного душа, даже радио, причем шум воды не заглушает музыку. Вся система, кроме расхода и температуры воды, управляется с помощью понятного электронного табло. Есть кабины с термостатическим смесителем ручного управления. Однако следует иметь в виду, что любая даже самая качественная пластиковая кабина прослужит максимум лет 15—20, потом ее придется выбросить.

    При выборе оптимального варианта для ванной комнаты следует учитывать не только внешний вид изделия, занимаемую площадь и цену, но и определенные потребительские свойства. Игнорирование последних может привести к тому, что с течением времени вам придется менять либо дверки, либо всю систему. Это как раз тот случай, когда на качестве не стоит экономить. На что же следует обращать внимание при выборе поддонов и дверок для душевых уголков или кабин?

    Существует пять типов поддонов для душевых кабин:

    1. чугунные эмалированные, которые сейчас уже практически не производятся;
    2. металлические (стальные) эмалированные;
    3. фаянсовые (керамические);
    4. акриловые;

    — поддоны из искусственного мрамора.
    Керамика и металл — холодные материалы, поэтому прежде чем встать под душ, придется «согреть» душевую кабину или уголок. Металлические эмалированные поддоны достаточно прочны и надежны, но имеют свои минусы: под струей воды довольно сильно гремят и со временем теряют лоск, потому что любая эмаль постепенно разъедается, впитывая грязь и ржавчину. Достоинство фаянсовых поддонов — в их устойчивости, массивности, но они, как и всякий санфаянс, могут разбиться.

    К достоинствам акрила относится его «теплота»: он согреется моментально, как только вы включите горячую воду. Акриловый поддон не стареет, то есть не темнеет и не покрывается пятнами. Однако акриловый поддон необходимо укреплять снизу, поскольку сам по себе он недостаточно прочен и будет прогибаться. Чаше всего для этого используется алюминиевый каркас на винтовых ножках с регулируемой высотой.

    Поверхность поддона может быть гладкой и рифленой. Понятное дело, рифление в виде мелких узоров, сеточек, лучиков, «пупырышков» и пр. создает более комфортные условия, потому что поверхность получается противоскользящей.

    По форме и размерам поддон должен быть одновременно и компактным и вместительным, чтобы внутри кабины не было тесно. Как показывает практика, душевой уголок или кабинка, имеющие размеры 80 х 80 см, очень неудобны в эксплуатации из-за тесноты. Гораздо удобнее полоскаться под душем, если размер поддона будет, скажем, 130 х 130 см.

    Дверки могут быть либо раздвижными, либо распашными. Распашные дверки, которые, кстати, требуют большей площади ванной комнаты, бывают одно и двухстворчатыми. Раздвижные дверки могут быть двухстворчатыми, трехстворчатыми и т. д. В закрытом виде их удерживает магнитная резиновая лента. Чем больше створок, тем меньше места внутри кабины, но, в то же время, прочнее каркас. Двигаются такие дверки на роликах, спрятанных внутри каркаса, чтобы к ним не проникла вода, и не производят шума.

    Дверки производят либо из пластика, либо из стекла. Пластиковые дверки дешевле, но со временем они «мутнеют», на них могут появиться разводы. Выход из положения — непрозрачный (матовый или с рисунком) пластик.

    Стеклянные дверки дороги, потому что сделаны из специального закаленного стекла, разбить которое просто так не удастся. Вода и грязь удаляются со стекла, не оставляя следов, поэтому стеклянные дверки легко моются и не мутнеют со временем. Стекло можно подобрать не только прозрачное, но и матовое, шероховатое, узорчатое, тонированное.

    Выбираем двери

    Сантехнические двери не имеют принципиальных отличий от обычных межкомнатных дверей, но к ним предъявляются определенные требования, связанные с тем, что такие двери будут установлены в помещении с повышенной влажностью. Этих требований обязательно следует придерживаться, если вы не хотите досадных недоразумений из-за перекошенных, рассохшихся или плохо закрывающихся дверей. Вместе с тем подавляющее большинство покупателей выбирают дверь исключительно по внешнему виду — цвету и дизайну.

    Материал

    Заказать или купить готовые двери (вместе с коробом и наличниками) можно практически из любых пород дерева, а также комбинированные или сделанные из искусственных материалов. Недорогие модели изготавливаются из массива сосны, модели из лиственной древесины (дуба, бука, клена, красного дерева и пр.) будут стоить уже дороже. Это обусловлено не только природной красотой материала, но и его прочностью. Что касается дверей из комбинированных материалов, то они изготавливаются из нескольких составляющих— брусков массива сосны, МДФ (мелкодисперсная фракция — волокно средней плотности) и ДСП (древесно-стружечная плита), и обклеиваются шпоном ценных пород дерева. Самые дешевые модели — из МДФ, ДСП и др.

    Сосна больше всего реагирует на перепады температуры и влажности, поэтому устанавливать сантехнические двери из такого материала нежелательно. Дубовая дверь гораздо прочнее, но следует иметь в виду, что древесина даже после обработки сохраняет свойства природных волокон. Они «дышат» и впитывают влагу, поэтому даже дубовая дверь может деформироваться со временем, тем более, если у вас «Джакузи» или сауна. Немаловажная деталь: чем больше филенок имеется на полотне двери, тем меньше вероятность ее деформации из-за влаги.

    Как показывает опыт, целесообразно устанавливать сантехнические двери из комбинированного материала (отечественные, изготовленные по немецкой технологии, а также канадские, польские или финские). Стоимость комбинированной двери зависит от того, каким именно материалом заполнено ее «тело». Двери подороже изготавливаются из склеенных сосновых брусков, которые затем с обеих сторон оклеиваются МДФ. Чтобы предохранить двери от перепадов температуры и влажности, их обрабатывают специальным пятислойным покрытием, причем сначала полотно выравнивают фунтом (основное назначение грунтовок — создание надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью). Затем вторым и третьим слоем наносится специальный грунт — наполнитель. После этого готовые изделия покрываются высокопрочной полирующей эмалью, с промежуточной шлифовкой после каждого слоя. Таким образом, полотно из МДФ надежно защищено от влаги, а поверхность двери становится ровной, гладкой и похожей на пластик. Окончательная отделка — шпон ценных пород дерева.

    В дверях подешевле «начинка» другая: сосновый брус идет только на изготовление каркаса, а все остальное пространство заполняется перемычками в виде сот. После этого поверхности оклеиваются МДФ и проводится соответствующая обработка, как и в предыдущем варианте. Еще более дешевый вариант — пустотелые двери без наполнителя.
    Обратите внимание на двери канадских мастеров с так называемыми игольчатыми швами. Такие швы предохраняют двери от перепадов температуры. Подделку от фирменного товара легко можно отличить как раз по игольчатому шву: «зигзаг» на торце дверного полотна должен быть слегка виден сквозь краску.

    За рубежом, кстати, принято проделывать в сантехнических дверях отверстия для циркуляции воздуха. Их устраивают внизу дверного полотна уже после установки, после чего закрывают декоративными решетками с внутренней и внешней сторон ванной комнаты. Это отличный и проверенный временем способ борьбы с влагой, образующейся после горячего душа.

    Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии ее устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Систематический уход за кровлей и профилактика играют важную роль.

    Существуют разные конструкции крыш под рулонные кровли. Основание под рулонный ковер может быть цементным, асфальтовым или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания (стяжки) бывают монолитными и сборными. Основания под рулонный ковер не должны быть зыбкими при хождении по ним.

    Кровельное покрытие или рулонный ковер, делают из одного слоя пергамина и трех слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой ковра - бронированный рубероид, т.е. крупнозернистой посыпки. Толевые покрытия требуют дегтевой мастики.

    Текущий ремонт этого вида кровель в основном заключается в замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин в основании.

    Рулонные материалы промышленность изготовляет для нижних и верхних слоев кровельного ковра.

    Во время ремонта материалы нужно применять строго по назначению. Неправильное их использование приводит к низкому качеству ремонта и быстрому разрушению конструкции.

    Толь и рубероид при изготовлении посыпают с двух сторон различными посыпками, которые не только придают прочность материалу, но и препятствуют их склеиванию во время хранения и перевозки. К сожалению, эти посыпки снижают прочность приклеивания заплат к кровельному ковру и требуют обязательного удаления или счистки с той стороны, которая будет приклеиваться и намазываться мастикой.

    Для более легкого удаления посыпки материалы смазывают различными маслами: рубероид - соляровым или зеленым, толь - антраценовым или зеленым.

    Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. От масла не только легко удаляется посыпка, но и загрубевшие рулонные материалы (толь или рубероид) становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются. Удаляют посыпку стальной щеткой, металлическими или деревянными шпателями, но материал при этом надо класть на ровное основание, чтобы не порвать его во время работы. Посыпку следует удалять и сверху старого покрытия - на такой площади, какую будет иметь заплата. Размер заплаты должен быть больше площади ремонтируемого места по всем сторонам на 100 мм. Если же заплаты укладываются одна на другую, то последующие должны быть больше предыдущих на 100 мм по всем сторонам. Надо учитывать и очистку лицевой стороны поврежденного ковра. При подъеме, т.е. при отвороте старого покрытия, удаляют грязь, поврежденный ковер и имеющуюся там мастику. Очистка должна быть полной.

    Сырые места и ковер полностью просушивают и только после этого приступают к их приклейке горячей мастикой.

    Выдавленную мастику или лишнее ее количество сдвигают шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, т.е. разравнивают ее на одном уровне с кромкой заплаты и тщательно приглаживают.

    Ремонтируемые места и заплаты хорошо приглаживают, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком, чтобы мастика под действием солнечных лучей не плавилась. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть аккуратно приглажены. Если же они поднимаются и плотно не прилегают к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например кирпичом. В этом случае песчаная посыпка должна быть потолще, чтобы к мастике не прилипал груз. После отвердения мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

    Виды ремонта зависят от повреждения кровли. Например, при очистке с крыши снега и наледи может быть пробит ковер (только не насквозь).

    При ремонте место повреждения просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с песком или опилками, которые должны быть сухими, приготовляют замазку и шпатлюют ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект, можно положить заплату.

    Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают, обычно конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным. Затем горячей мастикой промазывают основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают его и тщательно приглаживают. Шпатлевкой заполняют пробитое место и накладывают заплату. Если необходимы две заплаты, то одна из них должна быть больше другой. По краям заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы не менее чем на 100 мм.

    На кровле может образоваться "мешок", наполненный водой. Его разрезают конвертом, отворачивают углы, удаляют воду, очищают и просушивают. Затем все смазывают мастикой и приклеивают с тщательным приглаживанием. Сверху наклеивают одну или две заплаты (одну на другую) и покрывают их мастикой, которая должна заходить за края не менее чем на 100 мм. Все тщательно приглаживают.

    Поврежденные места с расслоившимся ковром разрезают, очищают от грязи, старой мастики и удаляют испорченные куски ковра. Все заворачивают, сушат, укладывают полотнища последовательно на мастику. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты шириной до 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают песком.

    Мастику наносят щетками и кистями с жестким волосом. На небольшие по размеру участки мастику можно наносить шпателем, разравнивая ее тонким слоем.

    Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с конопаткой, т.е. с заполнением трещин паклей и ее уплотнением, разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места можно покрыть заплатами.

    Когда кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой.

    Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности.

    Расход мастики может быть различным, средним считается 1-1,2 кг на 1 м2.

    Мастики изготовляют из разных материалов - вяжущих и наполнителей. Наполнители должны быть совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость и уменьшают расход вяжущих, например битума, пека и дегтя. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест групп 6 и 7, молотый шлак или известняк, древесная мука, которые необходимо просеять через частое сито. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. В кровельных работах используют два вида мастик: битумную - для наклейки пергамина и рубероида и дегтевую - для наклейки толя. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления 70-900 С. Для быстрейшего плавления битум и каменноугольный пек колют мелкими кусками. Котел заполняют битумом или каменноугольным пеком, не более чем на 3/4 объема. Больше загружать котел не рекомендуется во избежание пожара.

    Для приготовления 10 кг дегтевой мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. В котел сначала загружают деготь, нагревают его и постепенно добавляют в него небольшими порциями каменноугольный пек. Все вместе плавят и перемешивают до тех пор, пока смесь не перестанет пениться. Пену и посторонние примеси удаляют, огонь гасят, добавляют небольшими порциями наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

    Горячие мастики приготовляют в крепкой посуде, вдали от помещений, строго соблюдая правила личной предосторожности и противопожарной безопасности.